In letzter Zeit esse ich berufshalber häufig in der Kantine eines grossen Industriebetriebs bei Basel. Gut ist es immer, aber das Weihnachtsmenü heute liess mir ebenso das Wasser im Mund zusammenlaufen wie denselben offen stehen.
Erst eine farbenfrohe Gemüseterrine, dann eine fingerdicke Scheibe zwar nicht sonderlich zartes, aber sauber auf den Punkt gegartes Roastbeef mit gut abgeschmeckter Sauce Béarnaise, dazu Kartoffelgratin und überhaupt nicht verkochter Brokkoli, hinterher eine Orangen-Mascarponecrème, in der lediglich das Läckerli schon etwas zu lange steckte - ein regelrechtes Festessen zauberte der SV Service auf den Tisch.
Natürlich gibt es sowas nur einmal im Jahr, und natürlich ist das Weihnachtsmenü sowohl extern wie intern subventioniert, aber beim Preis musste ich dennoch zweimal hinsehen: 5.50 Franken!
Was gab es bei dir in der Firma als Weihnachtsmenü?
War es den Preis wert?
Ein Wochenende im Berner Oberland wäre nicht komplett ohne einen Besuch bei Hoefliger-von Siebenthals in Saanenmöser. Diesmal haben wir es sogar zweimal ins Chalet-Hotel Hornberg geschafft. Und zweimal sehr genossen!
Das gemütliche Restaurant ist am Sonntag Abend komplett ausgebucht. Glücklichweise dürfen wir uns in einer Nische an einen geräumigen runden Tisch setzen. Bedienung Nadia und Chef Christian Hoefliger empfangen uns mit fast schon überschwänglicher Freundlichkeit. Wir fühlen uns im Hornberg von der ersten Minute an willkommen - wie immer schon, seit über dreissig Jahren.
Nach dem Gruss aus der Küche gelingt der Start mit der Terrine von mediterranem Gemüse fast perfekt. Zwar ist sie etwas gar kühl, das wird aber durch die kunstvoll eingeschnittenen und auf den Punkt gebratenen Jakobsmuscheln mehr als ausgeglichen. Die Safran-Mayonnaise passt gut dazu und ist nicht zu schwer. Der Blattsalat ist frisch, und selbstverständlich dürfen wir uns auch vom Salatbüffet bedienen, das für die Hotelgäste bereitsteht.
Zum Hauptgang wählen wir zweimal Fisch und einmal Cordon Bleu. Sowohl beim Wolfsbarsch wie bei der Dorade ist der Garpunkt genau getroffen. Der dezent getrüffelte Rahmwirsing zum Wolfsbarsch ist etwas gar knackig und hätte für meinen Geschmack etwas mehr Rahm vertragen können. Zu viel Biss hat auch das rote Zwiebelchutney, das dafür mit seiner feinen Süsse überzeugen kann.
Das Cordon Bleu kommt mit ganz klassischen Beilagen - Pommes Frites und Gemüse, ist aber sonst alles andere als banal. Es ist mit Etivaz und Trockenfleisch gefüllt und wird von einer knusprigen Haselnusskruste umhüllt. Allerdings hätte es keine Sekunde länger in der Pfanne bleiben dürfen.
Zum Abschluss gönnen wir uns das Rumtöpfli, einen Klassiker des Hauses, und eine leicht extravagante Kreation: Weisses Tonkabohnen-Mousse mit Mango-Chili-Ragout. Die Mousse könnte nicht besser sein, aber das Ragout hat eindeutig zuviel Chili abbekommen und ist nicht geniessbar. Christian Hoefliger geht professionell und mit viel Charme mit der Reklamation um - Scharte ausgewetzt!
Der Sauvignon Blanc von Umathum aus dem Burgenland war ein passender Begleiter für alles ausser dem Cordon Bleu. Aber natürlich fand sich dafür ein schöner Ersatz in der gut sortierten und vernünftig kalkulierten Weinkarte.
Am Schluss stehen knapp 350 Franken auf der Rechnung - beileibe nicht zuviel für ein solch gediegenes Nachtessen zu viert in einem schönen Rahmen. Auch die sehr freundliche und aufmerksame Bedienung macht Lust, bald wiederzukommen.
A propos Wiederkommen: Zwei Tage später haben wir auf der Sonnenterrasse ein Fondue genossen. Super Käsemischung, toller Wein dazu (Molignon von Adrien Mathier), aber auch ein Wermutstropfen: Kartoffeln nur gegen Aufpreis! Ein Missverständnis, wie mir Christian Hoefliger später per Email bestätigte. So soll es auch sein: Wie ein kurze Umfrage zeigte, essen nämlich gut die Hälfte der Leute ihr Fondue mittlerweile (auch) mit Kartoffeln.
Dieser Beitrag ist der vorläufig letzte über die Ferienregion Gstaad - Saanenland. Am 15. Januar habe ich im Berner Oberland verschiedene Leute aus Gastronomie, Hotellerie und Tourismus getroffen. Zu jedem dieser Besuche gibt es ein kurzes Video:
(Bild: Bernerhof)
Letzte Woche war ich ja nicht mehr ganz sicher, ob ich inzwischen nicht zu heikel geworden bin, was Restaurants angeht. Jetzt bin ich wieder beruhigt: Im Zürcher Bernerhof stimmte einfach alles.
Die Kürbissuppe zum Start war nicht nur perfekt gewürzt, sondern auch sehr leicht - kein Vergleich mit den dickflüssigen Rahmbomben, die andernorts auf den Tisch kommen.
Als Hauptgang locken im Bernerhof österreichische Spezialitäten wie Wiener Schnitzel und Zwiebelrostbraten - und natürlich der legendäre Tafelspitz. Besser als hier hatte ich den noch nie: Eine ordentliche Portion Fleisch unter knackigem Gemüse, dazu ein Markbein und Bouillonkartoffeln mit viel frischer Petersilie. Die Schälchen mit Oberskren und Senf waren etwas klein bemessen. Supplément zu bekommen ist aber kein Problem.
Crêpes Suzette sind weiss Gott kein leichter Nachtisch. Die Sünde lohnt sich jedoch meistens. Auch hier: Am Tisch nach allen Regeln der Kunst zubereitet und flambiert, überzeugten die Pfannkuchen auch auf dem Teller restlos.
Die Weinkarte des Bernerhofs ist nicht sehr gross, aber was drinsteht, ist mehr als nur trinkbar. Unser Pannobile 2006 von Pittnauer aus dem Burgenland war ein Gedicht. Der offen ausgeschenkte Süsswein, eine Gewürztraminer Spätlese, harmonierte sehr gut mit dem üppigen Nachtisch.
Schade bloss, vor allem auch für die überaus zuvorkommende und nette Bedienung, dass sich an diesem Abend nur gerade eine Handvoll Leute an die Zeughausstrasse verirrt hatten. Dienstag ist halt kein Ausgang angesagt in Zürich. Gegen Ende der Woche sieht es im Bernerhof bestimmt anders aus. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall immer.
Damit hier keine Missverständnisse aufkommen: Wir sassen in Eder's Eichmühle hoch über Wädenswil im Wintergarten an einem wunderschön dekorierten Tisch. Das Menü war famos, der Grüne Veltliner und der Zweigelt von Markus Huber aus dem österreichischen Traisental hätten nicht besser dazu passen können. Der üppige Dessertteller, begleitet von einer phänomenalen Trockenbeerenauslese aus dem Hause Kracher, bildete einen wirklich krönenden Abschluss.
Doch waren da die kleinen Missgeschicke. Nicht dass sie das Eichmühle-Team nicht auszubügeln gewusst hätte: In der kleinen Eichenstube störten uns Küchenlärm und Chlorgeruch - wir durften zügeln. Der Venere-Risotto zu meinem Hauptgang war komplett versalzen - der Chef persönlich brachte in Rekordzeit Ersatz an den Tisch. Beim Weggehen standen wir allein in der Tür - wieder war es Gastgeber Jürgen Eder, der uns doch noch bemerkte und freundlich verabschiedete.
Auf der Heimfahrt habe ich mich dabei ertappt, dass ich trotzdem irgendwie enttäuscht war. Da fährt man in ein vom GaultMillau mit 16 Punkten bekränztes Lokal, lässt ein halbes Haushaltsbudget liegen - und dann lärmt's und stinkt's nach Chlor. Muss man den Hauptgang zurückgehen lassen. Kommt man sich am Schluss halb hinausgeworfen vor.
Irgendwann ist mir Anton Ego, der bärbeissige Gastrokritiker aus Ratatouille, in den Sinn gekommen:
"In vielerlei Hinsicht haben wir Gastrokritiker einen einfachen Job. Wir riskieren wenig, dürfen uns aber dafür über die stellen, die sich und ihre Arbeit unserem Urteil aussetzen. Wir leben gut von negativer Kritik, die genauso mit Spass zu schreiben wie zu lesen ist. Die bittere Wahrheit ist jedoch: Im Lauf der Welt ist die durchschnittliche Scheisse wohl immer noch viel bedeutender als jede Kritik, die sie als solche bezeichnet."
Stimmt. Kritisieren ist immer einfach. Und ich bin der letzte, der keine Hochachtung vor der harten und ehrlichen Arbeit der allermeisten Gastronomen hat. Aber sie wecken Erwartungen, machen Versprechen. Und die müssen sie halten.
Was meint Ihr? Bin ich zu heikel?
Wo liegt Eure Schmerzgrenze?
(Bild: danielebneter / flickr)
Mark von Huisseling gefiel es nicht im 1. Stock des Avenue in Paris: "Der ist was für Touristen", schrieb er in der Weltwoche 27/2009. Und dann:
Nun, da konnte ihm natürlich geholfen werden - wenn auch nicht gleich um die Ecke, sondern ziemlich genau am anderen Ende der Welt. In "Melbourne's Quintessential Australian Restaurant" Stokehouse, wo wir letztes Jahr unser Weihnachtessen genossen haben, ist einmal die Treppe hinauf alles besser - Leute, Bedienung, Essen. Zwar fehlt dem ersten Stock der direkte Zugang zum Strand von St. Kilda, aber die geräumige Terrasse macht das ganz gut wett. (Sie ist wegen dem bissigen Wind an diesem Abend auf dem Foto gerade so leer, übrigens.)
MvH hört auf seine Leserschaft, was ich nicht selbstverständlich finde für einen Kolumnisten. In Mein Rückenwind (Weltwoche 29/2009) erwähnt er das Stokehouse und das Victorian in Düsseldorf. Und findet gleich noch ein Restaurant, wo es oben möglicherweise besser ist als unten: Die Cantinetta Antinori im Stammhaus des Winzerclans in Florenz, auf dem Platz, der den Namen der Familie trägt, notabene.
(Bild: www.eichmuehle.ch)
Der Weg zur Eichmühle hoch über Wädenswil ist eng und verschlungen. Wer ankommt, darf sich aber auf ein gastronomisches Erlebnis der Spitzenklasse freuen.
Schon die amuse-gueules werden ihrem Namen auf höchstem Niveau gerecht: Auf kleinen Tabletts stehen Morchelterrine, Seeteufel auf Pumpernickel mit Guacamole, Entenlebertartelettes und frisches Sushi in Reih und Glied. Nicht lange allerdings - wir können kaum damit aufhören. Zum Glück geht's bald weiter an den schön gedeckten Tisch im Wintergarten, den wir an diesem Abend zu sechst ganz für uns alleine haben.
Obwohl die bayerisch angehauchte Saisonkarte noch manche Verführung bereitgehalten hätte, wähle ich das viergängige Meerfisch- und Krustentiermenü. Und muss gleich entscheiden: Carpaccio von Turbot und Saumon oder Sashimi und Tatiki zur ersten Vorspeise?
Die Vorspeisen: Erst eiskalt, dann zweimal perfekt
Wasabi und Meeralgensalat passen irgendwie nicht so recht zum Ort hier. Also Carpaccio, angerichtet mit ligurischem Olivenöl und Balsamico: Die Kreation kommt sorgfältig angerichtet auf den Tisch und schmeckt hervorragend. Ich hätte den Fisch aber noch mehr genossen, wenn er nicht so eiskalt gewesen wäre.
Dafür wärmt der nächste Gang. Eine bessere Bisque d'homard als diese hier habe ich noch gar nie gegessen: Sie ist sämig, grosszügig mit Hummerstücken angereichert und hat genau die richtige, tomatige Schärfe. Das perfekte Kunstwerk lässt sich die Eichmühle allerdings mit 28 Franken honorieren - arg an der Schmerzgrenze für eine Suppe.
In der nächsten Runde bilden Sepiaspaghettini, Sojasprossen und Lauch die passende Entourage für ein Ragout von kanadischem Hummer, zu dem sich Wildwasserkrevetten gesellen. Da gibt's nichts dran auszusetzen: Dieser Gang ist das Highlight des ganzes Menüs.
Der Hauptgang: Daneben getroffen?
Und er wirft Schatten auf den Hauptgang. Vom Loup de mer in Kartoffelkruste schmecke ich vor allem letztere - oder besser: Die darin grosszügig verarbeitete Butter. Unter der Ratatouille, die dazu serviert wird, habe ich mir was anderes vorgestellt als zu Brunoise verarbeitetes Gemüse im Espressotässchen. Dafür geht die Rotweinsauce in Ordnung - ohne gross zu begeistern.
Ob ich wohl besser Thunfisch und Riesenkrevette mit Zitronengras auf Currygemüse genommen hätte? oder das SwissPrim-Entrecôte mit Portwein-Trüffelsauce auf Quetschkartoffeln, von dem ein Tischgenosse nur so schwärmt? Vielleicht habe ich wirklich einfach nur falsch gewählt: Auch das Rindstournedos mit Balsamicosauce, zu dem es ein originell in Strudelteig verpacktes Kaninchenfilet und einen Broccoli-Blumenkohlflan gibt, wird rundum sehr gelobt.
Käse und Dessert: Wie im Paradies
Was kommt jetzt? Ich verzichte auf den tadellosen Käseteller mit Früchten und Nussbrot und entscheide mich stattdessen für lauwarmen Chèvre Serve et Belle mit Pfeffer, Rosmarin und Berghonig. Der geschmolzene Käse, serviert auf einem angerösteten Brötchen, ist ein weiterer Volltreffer.
Das Schöne an Lokalen auf dem Niveau der Eichmühle ist, dass man ein Dessert bestellt, aber viele kleine bekommt. So auch hier: Baumkuchen und Tonkabohneneis begleiten das Orangenparfait mit Agrumensalat, und die Schokoladenvariation vereint Warmes und Kaltes - aus bester kubanischer Schokolade mit 74% Kakao notabene. Die Harmonie in der Vielfalt überzeugt beide Male, die Qualität der einzelnen Bestandteile ebenso.
Doris und Jürgen Eder wollen ihre Gäste zu kulinarischen Höhenflügen verführen. Das gelingt ihnen mit ihrer kreativen und hochwertigen Küche problemlos. Das einzige, was ich mir - und ihnen - für nächstes Mal wünsche: Auch an einem Donnerstag Abend nur voll besetzte Tische.
Eders Restaurant Eichmühle
Eichmühle 2
8820 Wädenswil
[Karte]
Letzte Kommentare