La table d'hôte

Bernerhof, Zürich: Grosse Vorstellung, kleines Publikum

(Bild: Bernerhof)

Letzte Woche war ich ja nicht mehr ganz sicher, ob ich inzwischen nicht zu heikel geworden bin, was Restaurants angeht. Jetzt bin ich wieder beruhigt: Im Zürcher Bernerhof stimmte einfach alles.

Die Kürbissuppe zum Start war nicht nur perfekt gewürzt, sondern auch sehr leicht - kein Vergleich mit den dickflüssigen Rahmbomben, die andernorts auf den Tisch kommen.

Als Hauptgang locken im Bernerhof österreichische Spezialitäten wie Wiener Schnitzel und Zwiebelrostbraten - und natürlich der legendäre Tafelspitz. Besser als hier hatte ich den noch nie: Eine ordentliche Portion Fleisch unter knackigem Gemüse, dazu ein Markbein und Bouillonkartoffeln mit viel frischer Petersilie. Die Schälchen mit Oberskren und Senf waren etwas klein bemessen. Supplément zu bekommen ist aber kein Problem.

Crêpes Suzette sind weiss Gott kein leichter Nachtisch. Die Sünde lohnt sich jedoch meistens. Auch hier: Am Tisch nach allen Regeln der Kunst zubereitet und flambiert, überzeugten die Pfannkuchen auch auf dem Teller restlos.

Die Weinkarte des Bernerhofs ist nicht sehr gross, aber was drinsteht, ist mehr als nur trinkbar. Unser Pannobile 2006 von Pittnauer aus dem Burgenland war ein Gedicht. Der offen ausgeschenkte Süsswein, eine Gewürztraminer Spätlese, harmonierte sehr gut mit dem üppigen Nachtisch.

Schade bloss, vor allem auch für die überaus zuvorkommende und nette Bedienung, dass sich an diesem Abend nur gerade eine Handvoll Leute an die Zeughausstrasse verirrt hatten. Dienstag ist halt kein Ausgang angesagt in Zürich. Gegen Ende der Woche sieht es im Bernerhof bestimmt anders aus. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall immer.

Gedanken zur Gastrokritik: Is it just me?

Damit hier keine Missverständnisse aufkommen: Wir sassen in Eder's Eichmühle hoch über Wädenswil im Wintergarten an einem wunderschön dekorierten Tisch. Das Menü war famos, der Grüne Veltliner und der Zweigelt von Markus Huber aus dem österreichischen Traisental hätten nicht besser dazu passen können. Der üppige Dessertteller, begleitet von einer phänomenalen Trockenbeerenauslese aus dem Hause Kracher, bildete einen wirklich krönenden Abschluss.

Doch waren da die kleinen Missgeschicke. Nicht dass sie das Eichmühle-Team nicht auszubügeln gewusst hätte: In der kleinen Eichenstube störten uns Küchenlärm und Chlorgeruch - wir durften zügeln. Der Venere-Risotto zu meinem Hauptgang war komplett versalzen - der Chef persönlich brachte in Rekordzeit Ersatz an den Tisch. Beim Weggehen standen wir allein in der Tür - wieder war es Gastgeber Jürgen Eder, der uns doch noch bemerkte und freundlich verabschiedete.

Auf der Heimfahrt habe ich mich dabei ertappt, dass ich trotzdem irgendwie enttäuscht war. Da fährt man in ein vom GaultMillau mit 16 Punkten bekränztes Lokal, lässt ein halbes Haushaltsbudget liegen - und dann lärmt's und stinkt's nach Chlor. Muss man den Hauptgang zurückgehen lassen. Kommt man sich am Schluss halb hinausgeworfen vor.

Irgendwann ist mir Anton Ego, der bärbeissige Gastrokritiker aus Ratatouille, in den Sinn gekommen:

"In vielerlei Hinsicht haben wir Gastrokritiker einen einfachen Job. Wir riskieren wenig, dürfen uns aber dafür über die stellen, die sich und ihre Arbeit unserem Urteil aussetzen. Wir leben gut von negativer Kritik, die genauso mit Spass zu schreiben wie zu lesen ist. Die bittere Wahrheit ist jedoch: Im Lauf der Welt ist die durchschnittliche Scheisse wohl immer noch viel bedeutender als jede Kritik, die sie als solche bezeichnet."

Stimmt. Kritisieren ist immer einfach. Und ich bin der letzte, der keine Hochachtung vor der harten und ehrlichen Arbeit der allermeisten Gastronomen hat. Aber sie wecken Erwartungen, machen Versprechen. Und die müssen sie halten.

Was meint Ihr? Bin ich zu heikel?
Wo liegt Eure Schmerzgrenze?

Restaurant Rechberg, Zürich: Schwarze Paella, schwarzer Tag

Im Restaurant Rechberg neben der Predigerkirche macht das Wirtepaar Yañez auf Edelspanier - und bekundet einige Mühe damit. Chronik eines durchzogenen Abends.

Der Empfang lässt nichts Böses ahnen. Wir werden vom Chef des Hauses freundlich begrüsst und dürfen im stilvoll-modern eingerichteten Restaurant einen Tisch aussuchen. Kaum sitzen wir, nimmt das Unheil jedoch seinen Lauf.

Um uns die Tagesspezialitäten vorzustellen, macht Francisco Yañez Anschauungsunterricht. Auf einem Tablett, das uns der Kellner unter die Nase hält, liegen Doraden und Seezungenfilets, sein Kollege präsentiert ein kapitales Stück Entrecôte. Gut gemeint, ohne Zweifel. Aber im Verlauf des Abends machen Fleisch und Fisch völlig ungeschützt noch mindestens zehn Reisen zwischen Küche und Restaurant mit. Was wohl der Lebensmittelkontrolleur dazu sagen würde?

Der Hauswein auf dem Tisch - die Flasche hat längst Raumtemperatur - wird uns lapidar als "gut" empfohlen. Zudem kostet er aus unerfindlichen Gründen derzeit nur 64 statt 69 Franken. Nein danke. Wir wählen aus der Karte einen Valduero von der Ribera del Duero, bekommen aber Crianza statt Reserva. Als wir schüchtern darauf hinweisen, ernten wir vom konsequent mürrischen Kellner nur ein lustloses "Aha". Bis die richtige Flasche kommt, haben wir die Vorspeisen schon halb aufgegessen.

Die haben wir beim Chef persönlich bestellt, der seine frischen, hausgemachten Tapas mit Verve anpreist. Wir möchten einfach von allem ein bisschen. Da wird er plötzlich wortkarg. Klar, er will ganze Portionen verkaufen - nicht gerade kundenfreundlich. Wir tun ihm den Gefallen und bestellen Albondigas, Pimientos de Padròn und Gambas al ajillo. 

Nicht die beste Wahl, wie sich kurz darauf herausstellt. Die gute Tomatensauce kann nicht wettmachen, dass die Hackfleischbällchen zu weich und zu lasch gewürzt sind. An den typisch spanischen Paprikaschoten stört eine unangenehme, wohl vom Olivenöl herrührende Bitternote. Hervorragend sind dafür die Crevetten an Knoblauch. Sie bleiben uns aber wegen des horrenden Preises von 19.50 Franken fast in der Kehle stecken.

Francisco Yañez' Preispolitik hat uns auch davon abgehalten, einen der durchaus schmackhaft tönenden Hauptgänge zu bestellen. Da die Beilagen meist separat verrechnet werden, kosten die Fleisch- und Fischgerichte bis weit über 60 Franken. Da ist Paella negra, notabene die Spezialität des Hauses, mit 42 Franken schon fast ein Schnäppchen.

Und es gibt an ihr auch nicht viel auszusetzen. Die Portion ist gigantisch bemessen, der mit Tinte gefärbte Reis körnig. Die Küche spart auch nicht an den Meeresfrüchten. Schade allerdings, dass die kunstvoll drapierten Riesencrevetten zu wenig Salz abbekommen haben.

Die Desserts ändern auch nichts mehr am zweispältigen Eindruck. Zwar ist das hausgemachte Grand Marnier Parfait ein echter Lichtblick. Dafür ist die Crema Catalana nur wenige Millimeter hoch eingefüllt und damit auch für gemässigte 9.50 Franken noch viel zu teuer.

Wäre der Rechberg eine bescheidene spanische Beiz in einem Aussenquartier, hätten wir die bärbeissige Bedienung wohl für originell gehalten und über die Schnitzer aus der Küche grosszügig hinweggesehen. Aber an bester Lage im Zentrum von Zürich und zu wirklich stolzen Preisen stimmte die Leistung mindestens dieses Mal nicht.

http://www.rechberg.ch

Etagenkalauer in der Weltwoche mit Mark van Huisseling

(Bild: danielebneter / flickr)

Mark von Huisseling gefiel es nicht im 1. Stock des Avenue in Paris: "Der ist was für Touristen", schrieb er in der Weltwoche 27/2009. Und dann:

MvH, übrigens, kennt kein Restaurant, in dem der erste Stock besser ist als das Parterre. (Wer eines weiss, der sendet den Namen an geheimnisse(a)markvanhuisseling.ch.

Nun, da konnte ihm natürlich geholfen werden - wenn auch nicht gleich um die Ecke, sondern ziemlich genau am anderen Ende der Welt. In "Melbourne's Quintessential Australian Restaurant" Stokehouse, wo wir letztes Jahr unser Weihnachtessen genossen haben, ist einmal die Treppe hinauf alles besser - Leute, Bedienung, Essen. Zwar fehlt dem ersten Stock der direkte Zugang zum Strand von St. Kilda, aber die geräumige Terrasse macht das ganz gut wett. (Sie ist wegen dem bissigen Wind an diesem Abend auf dem Foto gerade so leer, übrigens.)

MvH hört auf seine Leserschaft, was ich nicht selbstverständlich finde für einen Kolumnisten. In Mein Rückenwind (Weltwoche 29/2009) erwähnt er das Stokehouse und das Victorian in Düsseldorf. Und findet gleich noch ein Restaurant, wo es oben möglicherweise besser ist als unten: Die Cantinetta Antinori im Stammhaus des Winzerclans in Florenz, auf dem Platz, der den Namen der Familie trägt, notabene.

Eders Eichmühle, Wädenswil: Kreativ aus Tradition

(Bild: www.eichmuehle.ch)

Der Weg zur Eichmühle hoch über Wädenswil ist eng und verschlungen. Wer ankommt, darf sich aber auf ein gastronomisches Erlebnis der Spitzenklasse freuen.

Schon die amuse-gueules werden ihrem Namen auf höchstem Niveau gerecht: Auf kleinen Tabletts stehen Morchelterrine, Seeteufel auf Pumpernickel mit Guacamole, Entenlebertartelettes und frisches Sushi in Reih und Glied. Nicht lange allerdings - wir können kaum damit aufhören. Zum Glück geht's bald weiter an den schön gedeckten Tisch im Wintergarten, den wir an diesem Abend zu sechst ganz für uns alleine haben.

Obwohl die bayerisch angehauchte Saisonkarte noch manche Verführung bereitgehalten hätte, wähle ich das viergängige Meerfisch- und Krustentiermenü. Und muss gleich entscheiden: Carpaccio von Turbot und Saumon oder Sashimi und Tatiki zur ersten Vorspeise?

Die Vorspeisen: Erst eiskalt, dann zweimal perfekt

Wasabi und Meeralgensalat passen irgendwie nicht so recht zum Ort hier. Also Carpaccio, angerichtet mit ligurischem Olivenöl und Balsamico: Die Kreation kommt sorgfältig angerichtet auf den Tisch und schmeckt hervorragend. Ich hätte den Fisch aber noch mehr genossen, wenn er nicht so eiskalt gewesen wäre.

Dafür wärmt der nächste Gang. Eine bessere Bisque d'homard als diese hier habe ich noch gar nie gegessen: Sie ist sämig, grosszügig mit Hummerstücken angereichert und hat genau die richtige, tomatige Schärfe. Das perfekte Kunstwerk lässt sich die Eichmühle allerdings mit 28 Franken honorieren - arg an der Schmerzgrenze für eine Suppe.

In der nächsten Runde bilden Sepiaspaghettini, Sojasprossen und Lauch die passende Entourage für ein Ragout von kanadischem Hummer, zu dem sich Wildwasserkrevetten gesellen. Da gibt's nichts dran auszusetzen: Dieser Gang ist das Highlight des ganzes Menüs.

Der Hauptgang: Daneben getroffen?

Und er wirft Schatten auf den Hauptgang. Vom Loup de mer in Kartoffelkruste schmecke ich vor allem letztere - oder besser: Die darin grosszügig verarbeitete Butter. Unter der Ratatouille, die dazu serviert wird, habe ich mir was anderes vorgestellt als zu Brunoise verarbeitetes Gemüse im Espressotässchen. Dafür geht die Rotweinsauce in Ordnung - ohne gross zu begeistern.

Ob ich wohl besser Thunfisch und Riesenkrevette mit Zitronengras auf Currygemüse genommen hätte? oder das SwissPrim-Entrecôte mit Portwein-Trüffelsauce auf Quetschkartoffeln, von dem ein Tischgenosse nur so schwärmt? Vielleicht habe ich wirklich einfach nur falsch gewählt: Auch das Rindstournedos mit Balsamicosauce, zu dem es ein originell in Strudelteig verpacktes Kaninchenfilet und einen Broccoli-Blumenkohlflan gibt, wird rundum sehr gelobt.

Käse und Dessert: Wie im Paradies

Was kommt jetzt? Ich verzichte auf den tadellosen Käseteller mit Früchten und Nussbrot und entscheide mich stattdessen für lauwarmen Chèvre Serve et Belle mit Pfeffer, Rosmarin und Berghonig. Der geschmolzene Käse, serviert auf einem angerösteten Brötchen, ist ein weiterer Volltreffer.

Das Schöne an Lokalen auf dem Niveau der Eichmühle ist, dass man ein Dessert bestellt, aber viele kleine bekommt. So auch hier: Baumkuchen und Tonkabohneneis begleiten das Orangenparfait mit Agrumensalat, und die Schokoladenvariation vereint Warmes und Kaltes - aus bester kubanischer Schokolade mit 74% Kakao notabene. Die Harmonie in der Vielfalt überzeugt beide Male, die Qualität der einzelnen Bestandteile ebenso.

Doris und Jürgen Eder wollen ihre Gäste zu kulinarischen Höhenflügen verführen. Das gelingt ihnen mit ihrer kreativen und hochwertigen Küche problemlos. Das einzige, was ich mir - und ihnen - für nächstes Mal wünsche: Auch an einem Donnerstag Abend nur voll besetzte Tische. 

Eders Restaurant Eichmühle
Eichmühle 2
8820 Wädenswil
[Karte]

Schlange Stehen via Handy

Bei uns ist es nicht so üblich, im Restaurant lange für einen Tisch anzustehen. In den USA ist der Leidensdruck wohl grösser - sonst kämen keine Ideen wie die von Qless aufs Tapet.

Statt hinzugehen, sich in eine Liste einzutragen und dann einfach geduldig zu warten reiht sich der Gast per SMS oder Telefonanruf in die Schlange ein. Kurz bevor er drankommt ruft ihn das System wiederum per SMS auf.

Bestechend einfach - und natürlich nicht auf Restaurants beschränkt. In Arztpraxen, Behörden oder bei der Post könnte das System genauso eingesetzt werden.

(via Mashable)

Einmal Nummer 22 und ein Bier bitte!

(Bild: 22andabeer.com)

Bei asiatischen Restaurants und einheimischen Convenience-Food-Schleudern sind sie beliebt: Die nummerierten Speisekarten. Mir kommt da spontan das Ah Hua in den Sinn. Dort bestelle ich seit Jahren immer Nummer 38 (Poulet mit Cashewnüssen) und ein Bier, bei grossem Hunger auch mal noch die Nummer 25 (Papayasalat) vorneweg.

Der Hamburger Rezeptautor und Foodstylist Oliver Trific hat's auf eine andere Nummer abgesehen - die 22 nämlich. Er lädt Blogger aus der ganzen Welt ein, das nächste Mal einfach "die 22 und ein Bier" zu bestellen, ein Photo davon zu machen und an number22andabeer(@)me.com zu schicken. Auf seinem Blog 22 and a beer! sind schon neun 22er Mahlzeiten ausführlich dokumentiert.

Im Ah Hua sähe das (allerdings noch ohne Bier) ungefähr so aus:


(Bild: Ah Hua - Saki Yaki)

(via KOCHWERKSTATT und NutriCulinary)

Bezahlbar tafeln in London

Spiegel Online hat in London eine ganze Reihe von Restaurants entdeckt, die erschwingliche Küche auf hohem Niveau anbieten. Meist handelt es sich dabei um Ableger von Top-Gourmetrestaurants.

(via @MariusMondo)

Da Roberto, Basel: Unspektakulär, aber solide

Im Da Roberto gibt es gepflegte italienische Küche. Auch wenn über Mittag der Bär tanzt, bleibt der Service souverän. Die Wartezeit hält sich in Grenzen.

Bei meinem ersten Besuch bestellte ich Tris di Pasta und erhielt zwei Riesenravioli mit unspektakulärer Tomatensauce, gute Fettuccine al pesto und reichhaltige Gnocchi an Rahmsauce. Nicht wahnsinnig originell oder raffiniert, aber solide. Gerne ausprobiert hätte ich das einladende Antipasti-Buffet. Aber ich kann ja wieder hin: Das Da Roberto liegt keine drei Minuten vom Bahnhof Basel entfernt.

Zum Hirschen, Küssnacht am Rigi: Nicht erfüllt!

Der Hirschen in Küssnacht ist nicht in seiner besten Phase - soviel kann ich nach drei Wochen militärischem Zwangsaufenthalt sagen.

Der Küche fehlt’s deutlich an Konstanz - wir haben von der total versalzenen Suppe bis zu sehr feinem Wildgeschnetzeltem oder würzigen Schweinsfiletmedaillons mit Jägersauce alles erlebt. An sich schade - die Menükarte liest sich durchaus kreativ, und das Ambiente in der Zunftstube stimmt.

Leider ist das Servicepersonal bis auf eine einzige (Walliser) Ausnahme entweder mürrisch, anzüglich-aufsässig oder zumindest launisch. Die Lounge -sie wäre an sich ein schöner Ort - bevölkern vor allem Jugendliche mit Migrationshintergrund. Ob das wohl das Zielpublikum ist? Am späteren Abend zecht gerne auch das Personal mit den Gästen mit - ein absolutes No-go in gut geführten Betrieben.

Wer im Hirschen übernachten will, sollte unbedingt ein renoviertes Zimmer verlangen. Unseres im dritten Stock hatte Absteige-Niveau - uraltes Mobiliar, fleckiger Teppich, zu kurzer Duschvorhang.

Aus dem Hirschen lässt sich mehr machen. Hoffentlich merkt’s der Wirt, bevor es zu spät ist. Die Konkurrenz in Küssnacht schläft nämlich überhaupt nicht!